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标题: 汉服裁剪须知：幅 [打印本页]
作者: 金色的记忆 时间: 2012-8-4 14:31
标题: 汉服裁剪须知：幅
汉文化圈内的传统服饰，其裁剪均是建立在“幅”的基础上的。而现在汉服圈内很多爱好diy的同袍和部分商家并没有意识到“幅”的重要性，加上制作过程中省做工、图方便，所以没有中缝的衣、不分幅的裙/裳、不接袖的襦之类才会大行其道。为了大家都能做出合制的汉服，特揣冒昧开讲介绍，不足之处还请方家指教。
一、“幅”的缘起
在古代受纺织工艺及机械限制，织成的布料宽度有限，仅凭一幅布料的宽度不够裁制通袖长超过1.5米甚至达两米以上的成衣，所以做衣服必须拼幅。
在日语中，“幅”指的是长方形的短边。在一个宽度有限的纺织机械上生产布匹，布匹的长度可以认为是无限的，则由纺织机械决定的这个“宽度”就是幅宽，因为相对于织就的布匹来说，它确实是短边。
那么一幅是多宽呢?不同时代不同地域的“幅”不尽相同。一般而言，在50～60厘米左右。明代的一幅近乎64厘米，缝合后剩下的宽度是60厘米。南宋周瑀墓出土的皂纱衫，六幅(其中袖端两幅不完整)拼合后的通袖长是269厘米。南宋黄升墓出土的两片裙，每片由一幅半布料缝合成，每片的宽度均为90厘米。给同袍们的建议是，做哪个朝代的服装，就按照哪个朝代的实物资料取幅宽，一切尊重原貌。
二、“幅”的用法
简单来说，幅的宽度方向只能作为衣物的宽度方向使用(这是通常情况，也有例外);在一件衣物中，幅只能对称使用。
说具体一些。先以上衣为例。“幅的宽度只能作为衣物宽度方向使用”就意味着，通袖长2.4米的明式服装必须由4幅布料连缀，缝合出2.4米来，而不是把0.64米宽的布料裁出2.4米来作为通袖长，也就是说，衣身上布幅间的接缝必须是纵向的。比如下图的道袍。
横向的接缝只存在于深衣、曳撒这样的衣裳连属制度的衣服中，而且只在腰间。而“对称使用”则要求使用的幅数必须是偶数片的，前后身、内外襟都必须有中缝，通袖长在一米二以上的必须对称接袖。当然了，直领对襟的上衣前身是不需要中缝的。
再来说说裙。第一条准则要求裙子的腰宽必须由若干个幅宽缝合而成;而第二条大家可能听说得比较多，就是中国古代的裙子都是偶数片的。这个“片”就是幅。举例来说，宋代的两片连裙，每一片都由一幅半长度在80~90厘米之间的布料拼缝而成，每一片的宽度是90厘米;这样的两片要对称缝制，也就是说，一片是整幅在左，半幅在右，另一片是整幅在右，半幅在左;接下来把两片裙的整幅和整幅交叠，一在上，一在下，再上裙腰把两片固定在一起;这样的结果是，裙的腰宽=半幅+半幅+整幅=30+30+60=120厘米。明代定陵的马面裙用的是八幅，其中有两幅是半幅宽度。其做法与宋代两片连裙类似，但是交叠的部分只有前马面。留足前后四片马面的位置以后，其它地方用很宽大的22个褶皱削幅，使裙腰宽度仍然保持在120厘米(这是实物数据，做的时候根据自己的腰围和马面宽度计算确定)。